¿Qué sucede cuando el cosplayer Dan Simon obtiene una impresora 3D Ultimaker 3 para ayudar a fabricar PPE durante una pandemia y luego descubre que también puede usarla para hacer la armadura mandaloriana de infantería pesada impresa en 3D de sus sueños? Una aventura épica de prueba y error, aprendiendo a diseñar, modificar e imprimir piezas en 3D para su pieza terminada … ah, y “un atuendo COVID perfecto: máscara multicapa (keffiyeh), protector facial, alcance> 6 pulgadas con el bláster cañón…».
¿No te alegraría el día encontrar a este tipo en la tienda de comestibles con un carrito de compras lleno de bocadillos de frutas de Star Wars para abastecerte para el resto de la pandemia? Por supuesto que lo haría. ¿Es esa una pregunta que debemos hacernos?
Sobornamos a Dan para que compartiera su historia con nosotros, su proceso y lo que aprendió en el camino durante la construcción de esta armadura mandaloriana impresa en 3D y aventuras de diseño. ¡A continuación se muestra su historia e imágenes de su trabajo mientras aprendía a usar la impresora 3D para hacer la armadura para este personaje de cosplay!
Cosplay, vestuario y creatividad | Por «Serial Kilter» y el cosplayer Dan Simon
He incursionado en esto durante años, pero nunca demasiado en serio. Haciendo un tributo al Dr. Horrible , un Chell de Portal con cambio de género (aprendió a moverse en zancos para saltar), y uno o dos más. En general, disfraces que requirieron relativamente poco trabajo personalizado, solo ensamblar diferentes artículos comprados en la tienda y reutilizarlos.
Luego tuve la decidida falta de juicio para dedicarme a la impresión 3D. Originalmente, esto fue para ayudar a fabricar algunos PPE durante los primeros días de la pandemia .
Se sintió bien ayudar.
Entonces me di cuenta de lo que muchos otros habían descubierto hace mucho tiempo: la impresión 3D es un cambio de juego para el mundo del cosplay. Todos esos disfraces que requerían “partes duras” con formas personalizadas (la armadura de Batman, el Jefe Maestro, etc.) ahora se podían lograr con un poco de tiempo, MUCHO filamento y algo de conocimiento en el trabajo de impresión y acabado. ¿Qué puedo decir? Soy lento en la asimilación.
Entonces, siendo el novato que era (y todavía soy) en el mundo de la impresión 3D, decidí que tomaría mi Ultimaker 3 un poco menos que nueva y me pondría a trabajar en un proyecto modesto: el mandaloriano de infantería pesada. (también conocido como Paz Vizla). Ya sabes … ese tipo que estaba blindado de la cabeza a los pies y entró con el cañón bláster pesado durante el episodio 3 de «The Mandalorian» de Disney +. No hay nada como zambullirse directamente en el fondo de la piscina.
Lo que buscaba no era un clon del traje del programa, es mi propia interpretación. Diferentes combinaciones de colores para uno. Y con falda: un asesino en serie tiene que tener una falda, y la oportunidad de combinar eso con el disfraz era demasiado buena para dejarla pasar.
Dan Simon
El resultado final es algo de lo que estoy bastante orgulloso … y satisfecho, pero me tomó MUCHA paciencia y bastantes «momentos de aprendizaje». Todavía me considero un novato en el ámbito de la impresión 3D, así que cuando 3D Universe me pidió que escribiera una entrada de blog sobre mi construcción, dudé: no tengo lugar para enseñarte cómo ejecutar una impresora 3D … pero hice una TON de errores y aprendí de ellos, y eso es algo de lo que puedo hablar. Acorte la curva de aprendizaje para aquellos que quieran adentrarse en todo este loco mundo de cosplay impreso en 3D. Tal vez.
Por lo tanto, revisaremos mis lecciones aprendidas en un orden aproximadamente cronológico para el proceso (aunque no necesariamente en el orden en el que aprendí las lecciones). Empezando por el concepto.
El concepto
OK… esto no es realmente una lección aprendida, es un área en la que tuve suerte. Elegí un concepto que estaba destinado a haber visto algo de mierda. La armadura no estaba destinada a ser prístina de ninguna manera, necesitaba tener suciedad, abolladuras, abolladuras y cicatrices. Resulta que es MUCHO más fácil hacer que las cosas se vean maltratadas que hacerlas lucir limpias y brillantes.
Limpio y brillante muestra cada pequeña imperfección. Viejos y maltrechos los esconde. Así que elige un concepto que se adapte a tu nivel de habilidad: la armadura desgastada y dañada por la batalla frente al traje brillante y brillante del impecable beskar. O ir brillante y brillante y balancearse hacia las cercas, solo prepárese para tener que volver a hacer los pasos en el trabajo de acabado debido a cualquier cantidad de molestias (como un mosquito que decide aterrizar en su casco recién pintado).
El diseño
Si tiene la habilidad suficiente para diseñar y modelar sus propios STL, omita esta sección. Esto es para aquellos de nosotros que vamos a obtener nuestros diseños de otros. Busqué las ofertas limitadas que pude encontrar en ese momento hasta que encontré una cuyo aspecto me gustó. Lo que no tomé en cuenta fue cómo se uniría todo.
Seguro que me gustó el aspecto de la armadura. Y el jetpack fue asesino. Pero, ¿cómo estaba destinado el jetpack a adherirse a la placa trasera de la armadura? Al buscar sus STL, asegúrese de pensar en todo esto para saber qué buscar en los diseños que finalmente elija. Terminé teniendo que hacer una serie de modificaciones a mis piezas terminadas para que todas se unieran en un todo cohesivo.
En particular, el jetpack necesitaba tener un fleje pegado después de que terminara de pintar. Consejo profesional: puedes pegar flejes de nailon con mucha firmeza con una gran dosis de superglue … pero es tan fuerte como la unión entre la pintura y la pieza.
Intente planificar lo que tendrá que hacer con la pieza antes de comenzar a terminar el trabajo; de esa manera, puede encargarse de pegar los accesorios sin tener que deshacer su preciosa pintura.
Dimensionando tus piezas
Si planeas usar lo que imprimes, las cosas se complican un poco. Hay varias formas de verificar esto con anticipación, desde aplicaciones como ArmorSmith hasta el método más manual que elegí de elegir ciertos puntos de referencia en cualquier pieza de armadura mandaloriana impresa en 3D (por ejemplo, la distancia entre las dos correas de los hombros que se conectan la placa posterior a la placa superior del pecho) y midiendo los de mí mismo (donde deberían caer) y luego midiendo lo mismo en los STL en Meshmixer para determinar la distancia real de lo que estaba planeando imprimir, escalando el STL para que coincida con lo que necesario.
Resulta que también tuve suerte aquí y solo necesitaba escalar una pieza de todo el traje. ¡Hurra! La parte más difícil de medir fue el casco, ya que era perezoso y no medía puntos clave en mi cabeza demasiado grande y los comparaba con las dimensiones interiores del STL … pero nuevamente, la suerte estaba de mi lado y terminé con un casco que le quede bastante bien (aunque un poco ceñido a los pómulos).
Armadura mandaloriana impresa en 3D
No soy el tipo que le dicte todo tipo de configuraciones de impresión personalizadas. Usé el filamento Tough PLA de Ultimaker en los ajustes más o menos recomendados en todo momento. Lo único que diré es que puede empujar el tiempo frente a la consideración de la calidad para el grosor de la línea ligeramente hacia el lado del tiempo: fui con .15 mm en todo momento, aunque podría haber salido con .2 mm. El trabajo de acabado que va a realizar ocultará prácticamente todas las líneas de impresión.
Lo más probable es que su impresora no sea lo suficientemente grande para manejar algunas de las piezas; tendrá que cortarlas (usé Meshmixer para esto). Lección aprendida aquí: cuando corte sus piezas, preste atención tanto a cómo se van a imprimir (cortarlas para requerir un soporte mínimo) como a cómo van a funcionar.
Al imprimir la placa posterior del traje, opté por cortar las correas de los hombros (las partes que se arquean sobre la parte superior de los hombros y se unen a la placa del pecho). Esto me dejó con una pieza razonablemente plana (más o menos) para caber alrededor de mi espalda. Fácil de cortar y dividir en la impresora. El problema fue que esas correas de los hombros terminaron experimentando bastante estrés, justo donde las corté de la placa posterior.
El superpegamento (CA) es muy fuerte bajo tensión … no tanto bajo flexión. Es muy fácil de romper. Si hubiera movido el corte hacia la placa posterior, las correas de los hombros habrían tenido toda la fuerza del PLA sólido que las unía y la unión superpegada habría estado bajo tensión simple en la placa posterior. Como no planeé eso, tuve que aprender la siguiente parte.
Pegar las piezas juntas
Ah CA, ese maravilloso pegamento. ¿Recuerdan esos viejos comerciales en los que el tipo pegaba su casco a una viga de acero y luego colgaba de él sobre una caída aparentemente precipitada? Sí, lo hará. Lo que no muestran en ese comercial es a alguien golpeando la viga con un martillo: ese impacto rompería / rompería el pegamento y nuestro héroe tendría un final bastante ignominioso. El problema es que CA es realmente la mejor opción para unir piezas: cura rápidamente e incluso ese tiempo de curado puede acelerarse con el uso de productos como Stick Fast Accelerator: fija instantáneamente los pegamentos CA.
Entonces, consíguete MUCHO pegamento CA. Recomendaría varias viscosidades, desde botellas grandes del líquido hasta gel de superglue Gorilla. Ignore la broca de aproximadamente 1 gota por pulgada y cubra su costura con ella. Sujeta las piezas juntas en la posición exacta que quieras (recomiendo encarecidamente guantes para esta parte) y luego púlsalas con el acelerador. Ahora tiene una sola pieza firmemente pegada … que se romperá si la deja caer sobre una superficie dura.
Esa última parte me mordió más veces de las que me gustaría hablar. Entonces no lo haré. Voy a fingir que vi inmediatamente la utilidad de reforzar las costuras donde unes las piezas (siempre que sea posible, como en el interior de las placas de armadura mandaloriana impresas en 3D o en el interior del casco).
También voy a fingir que no estaba impaciente con esto, que sabía que usar un epoxi de dos partes de curado rápido y untarlo ayudaría, pero aún así resultaría en una unión relativamente frágil que podría romperse con una capa dura. caída o flexión fuerte. Claramente, lo que supe intuitivamente desde el principio fue que debería conseguir un rollo de cinta de fibra de vidrio. Cubra la cinta de fibra de vidrio con epoxi y luego colóquela a lo largo de las costuras. Para áreas particularmente problemáticas (como las correas de los hombros zurcidos) use múltiples capas, cubriendo cada una con una fuerte dosis de epoxi.
Para aquellos que no lo sepan, en el inevitable caso de que consiga cubrirse usted y / o sus seres queridos con superglue, el quitaesmalte se lo quitará.
Solo algo que leí.
Totalmente no me pasó varias veces.
Preparación de acabado
Entonces, todo está impreso, pegado, reforzado (siempre que sea posible) y listo para pintar y listo, ¿verdad? ¡Ni siquiera cerca! Ahora puede familiarizarse íntimamente con el fino arte del lijado. Incluso imprimiendo a .1 mm (o .06 mm si quiere ser tonto y tomar una eternidad), tendrá VPL (líneas de impresión visibles). Incluso en una pieza tosca y lista como una armadura mandaloriana impresa en 3D con cicatrices de batalla. Y a nadie le gustan los VPL, ¿verdad?
Así que lijas. Recomiendo hacer un lijado rápido inicial de la pieza en bruto: elimine cualquier desbordamiento o gotas de CA de su proceso de encolado y suavice lo peor de las líneas de impresión. Luego lo golpea con una bendición de un producto: imprimación de relleno lijable. La materia se adhiere a cualquier cosa, es razonablemente viscosa (de modo que se deposita en una capa bastante gruesa) y, una vez seca, se puede lijar. Cuando lo rocíe por primera vez, aún verá todas las líneas de impresión. Demonios, es probable que veas líneas y espacios que no sabías que estaban allí. Este es solo tu primer pase, así que ten paciencia. Dale a la pieza una capa uniforme con la imprimación de relleno y luego trata de olvidar que existe durante unas buenas 24 horas.
Al día siguiente, debe recordar de repente que tiene una pieza esperando; ahora comienza la diversión. Descubrí que un papel de lija de grano 120 funciona bien para esto, idealmente un buen papel de lija húmedo y seco. Comience a secar: lije hasta que tenga una superficie suave y agradable o hasta que vea el material de impresión. Vas a pasar MUCHO papel de lija durante esto, ya que se pega con la imprimación.
Revisa tu pieza. Cualquier línea de impresión restante necesitará otra capa de imprimación. Si ve espacios (particularmente a lo largo de las costuras), rellénelos con más CA (seguido de acelerador) y luego lije para suavizar antes de aplicar la siguiente capa de imprimación. Enjabonar, enjuagar, repetir. Límpiate las manos en los pantalones.
Después de su segunda capa, debe tener una superficie bastante lisa para comenzar a pintar (finalmente). Si quieres que quede realmente suave, haz una lija húmeda, manteniendo un ligero flujo de agua sobre la pieza mientras la lijas, normalmente con un papel de grano más fino (no tiene mucho sentido pasar de 400 granos aquí).
Pintar y envejecer su armadura mandaloriana impresa en 3D
Al principio temía esta parte. No soy lo que llamarías artístico. Pero he pasado mucho tiempo sacando el alquitrán de las cosas y tengo una idea razonable de cómo envejecen y resisten.
Esto es importante.
Debes saber qué vas a hacer con tu pieza antes de empezar a pintarla.
Si quieres brillo y brillo, esta parte es fácil (¡ja!): Es una capa suave y agradable en la que sobresaldrá cualquier pequeño goteo o imperfección. Sin embargo, si quieres resistir, debes averiguar cómo. El desgaste de una pieza debe contar una historia. La armadura de la rodilla debe estar muy rayada y desgastada, mientras que las placas de armadura que se envuelven alrededor de su costado probablemente tengan un desgaste mínimo o fino. Las esquinas y los puntos altos se golpean y la pintura se desprende, exponiendo el metal debajo; debes imitar eso en tu pieza.
La buena noticia es que nada de esto es terriblemente difícil.
El primer paso es establecer la capa base de la pieza, de qué debería parecer estar hecha cuando la pintura se descascarilla. La mayoría de los fabricantes de pintura en aerosol tienen pinturas en aerosol metálicas. Fui con Rustoleum Weathered Steel. Lo principal es hacer coincidir su marca de pintura con su imprimación: use el mismo fabricante. Estás jugando con productos químicos aquí, es mejor no tener una mala reacción al final de tu pieza.
Por lo tanto, busca una pintura metálica que te guste y dale a la pieza una buena capa uniforme. ¿Tienes algunos goteos durante esto? ¡No hay problema! Estos se pueden lijar (una vez secos) con un papel de lija alto. Esta no es la capa terminada, por lo que tiene margen de error.
Una vez que la pintura metálica esté seca, ráspala ligeramente con un papel de lija fino, esto es solo para ayudar a que la siguiente capa de pintura se pegue.
Ahora es el momento de un poco de arte: crear las virutas y los cortes más pesados a través de la capa exterior de pintura. Use cinta de enmascarar para áreas grandes que desea que sigan siendo “metálicas”. Para astillas, abolladuras y rayones grandes, consíguete una botella de líquido enmascarador… básicamente látex líquido. Píntalo en las áreas donde quieras virutas, etc. Una vez seco, se despegará con relativa facilidad, así que pintas sobre él y luego lo despegas y tienes un desgaste instantáneo.
Con la cinta de enmascarar y el líquido de enmascarar en su lugar, es el momento de aplicar la capa superior (o capas superiores si quieres lucir elegante). Elige tu color y vete a la ciudad. Tenga cuidado de mantener esta capa relativamente suave / sin goteo: tenga a mano un cepillo húmedo para suavizar cualquier goteo que se produzca (y retoque con el aerosol según sea necesario).
Una vez que esta capa superior de pintura se seque, es el momento de la primera revelación: retire la cinta de enmascarar (con cuidado) y luego frote todo el líquido de enmascarar que haya depositado. Ahora debería tener una pieza bien raspada y astillada … que sospechosamente esté desprovista de suciedad y de los rasguños más pequeños que vienen con el desgaste.
Comience con esos rasguños: tome un papel de lija de grano grueso y elimine las áreas de alto desgaste (como las rodillas). Use diferentes granos y vaya en diferentes direcciones. Piense en esto como si la pieza estuviera siendo desgastada por una tormenta de arena … solo en avance rápido. Usando un grano 400, golpee ligeramente todas las áreas restantes de la pieza, solo para darle a la siguiente parte algo a lo que adherirse … porque es hora de ensuciarse. Simplemente golpéelo con papel de lija: lo que busca es rayar la pieza, no lijar toda la pintura.
Puede leer cualquier cantidad de artículos sobre cómo hacer que las cosas se vean sucias, con personas que utilizan diferentes colores de pintura y diferentes técnicas de acabado para imitar el óxido, la suciedad roja, la suciedad y el polvo negros, etc. Lo mantuve simple y me puse una capa gruesa de «daño por humo» negro.
El proceso es generalmente el mismo independientemente de lo que esté buscando: con su pieza casi terminada, tome un poco de pintura acrílica negra y diluya aproximadamente 50/50 con agua. Pinta eso en algunas de las esquinas y luego límpialo inmediatamente con una toalla de papel. Continúe aplicando la toalla de papel recién pintada sobre los puntos altos para ensuciarlos.
En las esquinas quedarán residuos negros más pesados (esa suciedad de la que nunca podrás deshacerte del todo) y el resto de la pieza adquirirá una bonita pátina envejecida. Planee que todo se oscurezca un poco en tono durante este proceso: mi pieza comenzó con un rojo y amarillo inquietantemente brillante hasta que llegué a esta etapa.
Una vez que termine de jugar en la tierra, golpee toda la pieza con un par de capas de capa transparente. Dependiendo del acabado que elija, use un mate o un satinado (brillo solo para piezas que deben verse realmente brillantes, que tienden a dirigirse hacia el lado plástico de las cosas). Aparte de adjuntarlo todo, ¡ya está listo!
¡Voila! ¡Aquí tenemos esta armadura mandaloriana impresa en 3D de Serial Kilter completada! Eso no fue tan difícil… ¿verdad?
